超长干货：一篇说透新、老派里奥哈葡萄酒

众所周知里奥哈葡萄酒近十几二十年来仿佛闹革命似的推陈出新，越来越多的与传统的里奥哈风格大相径庭的葡萄酒如雨后春笋一般走进市场，并且目测未来的十几年这股劲头也不会退去，西班牙当地媒体甚至用上了“里奥哈葡萄酒之战”（TheRiojaWineWar）这样的字眼。

相比其他旧世界地区的葡萄酒，几十年如一日地风格稳定，里奥哈为什么会掀起这股革新的潮流？新老之争，争议点究竟在哪里？今天这篇文章就给大家从全方位的角度来分析一下里奥哈葡萄酒从传统到新派，究竟发生了哪些变化？

在此之前，先来了解一下里奥哈的历史和风土吧~

里奥哈产区的崛起、衰落和重生是一个跌宕起伏的故事，法国人和橡木桶都在其中扮演了重要角色。

人们大多认为是法国人给里奥哈带来了葡萄酒，事实上考古学家发现早在罗马时代里奥哈便有了种植葡萄藤的痕迹。

到了

直到几十年后，西班牙的维多利亚公爵再次从波尔多引进了用大桶压榨、发酵葡萄酒的技术，橡木桶陈酿的方式也一并回归西班牙。

大量葡萄酒经阿罗镇运往法国

这就导致了其他市场对里奥哈酒的需求开始降低，酿酒师们纷纷改变策略，弃用紧实细腻的法国桶，而改用简单且便宜的美国桶以降低成本。需求的疲软导致里奥哈酿酒师不得不将酒放在桶中陈贮更长时间。

如今消费者心目中的传统里奥哈风格便是以此为萌芽开始的：基于丹魄（Tempranillo）的混酿，在美国桶中熟成相当多年，最终呈现出金色的、有明显的香草味的风格。

里奥哈葡萄园的发展过程也是相当坎坷，

之后的

里奥哈的新老之争由此开始。

里奥哈共分为3个产区：上里奥哈（RiojaAlta）、下里奥哈（RiojaBaja）和里奥哈阿拉维萨（RiojaAlavesa），分布于埃布罗河（EbroRiver）两岸。下里奥哈现也被叫做东里奥哈（RiojaOriental）。

里奥哈最西边的城镇阿罗（Haro）和最东边的城镇阿尔法罗（Alfaro）之前相差100公里，整个河谷中种植葡萄的区域宽度不超过40公里。

这里的气候环境相当复杂多变，在西北部，尽管有坎塔布里亚山脉（Cantabria）的阻隔，大西洋海风依然会影响到河谷地的葡萄园，东边的

不仅如此，南面的卡斯提亚（Castilla）高原也会偶尔给里奥哈带来

上里奥哈和里奥哈阿拉维萨都主要受到大西洋气候的影响，土壤多整体上都是红色黏土和白色石灰岩，上里奥哈以

由于各种历史原因，里奥哈到了快21世纪才开始寻找自己真正的风格。

20世纪70年代之前，地理、风土这些现在葡萄酒业重视的因素在里奥哈却一直被忽略，酿酒师更注重的是调配和熟成。

一部分原因是当时的生产商经常从各地不同的葡萄农手中购买葡萄，品质管理不太严格，所以一直都没有形成以地块、风土等要素区分葡萄酒等级的意识。

再加上那段市场需求下降的时期，酒庄要避免滞销，降低成本。当时西班牙经济并不景气，法国市场需求下降后，里奥哈生产商转而向美国、亚洲等地出口葡萄酒，而长年桶陈恰恰可以使酒更加稳定，避免长途运输中葡萄酒变质。

所以采用美国橡木桶多年熟成的方式也是大势所趋了。

传统上里奥哈红葡萄酒大多是基于丹魄的多品种混酿，采收后很快完成发酵，然后在美国橡木桶中经过多年熟成，这样出来的葡萄酒色泽浅、色调偏棕，口感优雅，具有美国桶带来的甜美香草气息。

白葡萄酒以品种维奥娜（Viura）为主，辅以白歌海娜（GarnachaBlanca）、玛尔维萨（Malvasia）等。同样会经过美国橡木桶陈年，呈现金黄色，富有坚果等氧化风味。

一直以来里奥哈产区用熟成时间长短来为葡萄酒分级（分级制度将在后文详细介绍），最高等级GranResearva要熟成5年以上。

生产传统GranResearva的老牌酒庄大多有自己的橡木桶厂，但比起制作新桶，工人们会花更多时间来修补养护老美国桶，这样桶会更加耐用，且不会给葡萄酒带来过重的香草、焦糖和咖啡气味。这也是为何许多GranResearva虽然在225升美国桶中贮存很多年，却能保持健康活力的原因。

里奥哈作为西班牙葡萄酒的一大名片，很长一段时间以来都没有细分出更小的产区，尽管分了三个区域，但无法在酒标上标示出来。而旧世界的另一大巨头勃艮第长久以来都在向人们表明：风土才是真正属于酒庄的名片。

里奥哈很多酒庄都逐渐不能接受以陈酿时间作为唯一的分级方式，也不能接受在酒标上无法标出这款酒来自于哪个地区、哪个村庄、哪片葡萄园，而只能笼统地写一个“里奥哈”。

2014年底，里奥哈的顶级酿酒师洛佩兹·德·拉卡尔（LopezdeLacalle）掀起了反抗之潮，厌倦了里奥哈过时的分级体系的他宣布其酒庄阿塔迪（BodegasyVinedosArtadi）退出RiojaDOCa，并在酒标上贴里奥哈以外的名字。

洛佩兹·德·拉卡尔（LopezdeLacalle）

洛佩兹·德·拉卡尔表示，市场需要葡萄酒有自己的个性和特色，如果做不到，那里奥哈是走错路了。

阿塔迪酒庄尽管规模不算大，但在里奥哈的地位只高不低。其出产的比松园（ArtadiVinaElPison）1990年份是里奥哈首个单一园葡萄酒（即葡萄来自单个葡萄园），这款酒的2004年份还夺得了罗伯特·帕克（RobertParker）100分。

在如今的西班牙本地市场中，单一园葡萄酒备受瞩目，消费者想要了解葡萄酒背后的故事，风土、品种、历史起源等等，也愿意为此付出更高的价钱。近年来，许多年轻酿酒师在里奥哈开了一些小型酿酒厂，他们也认为里奥哈的旧分级制度是为大型酒厂制定的，却浪费了本地产品的独特价值。

不同陈年等级的里奥哈葡萄酒的外观区别

普通级Generic在更新之前也叫作Joven，意即新酒，过去是里奥哈质量最低的酒，然而现在很多酒庄无意强行增加过桶时间，酿出的酒也很优秀，但在分级上也依然属于这一等级。

值得一提的是，该次更新还为起泡酒增加了“特级年份”（GranAnada）这一级别，要求至少3年的酒泥浸渍，且所使用的的葡萄必须手工采摘。

新GI旨在凸显里奥哈的风土多样性，并充分体现其价值。它并不是彻底的革新，而是融入了现有的各个传统陈年等级。

新GI共分了4级：

所有酒标上仅标“Rioja”的都是来自整个里奥哈不同地方的混酿。

上里奥哈、里奥哈阿拉维萨和下里奥哈现在统称为“大区”，代替了之前的“子产区”（Sub-Region）称号；而下里奥哈改名为东里奥哈。

大区酒有以下法定要求：

达到标准的共有144个村镇，其中118个位于里奥哈省。

村镇酒有以下法定要求：

单一园的概念有些类似于勃艮第的“地块”（lieu-dits），将里奥哈分出上千个单一园无疑会使其情况变得非常复杂，但这是件好事。往后消费者将了解到一个个葡萄园的名字，知道哪些地是有保障的风水宝地。

单一园的法定要求更为严格：

单一园在产量上也比其他等级更为严格，每亩产量比里奥哈DOCa的规定低20%且葡萄成酒比例需低于65%。

除此之外，里奥哈新设“里奥哈高品质起泡酒”的称号，且准许标出产区名字。

“里奥哈高品质起泡酒”所要求的二次发酵时间最短为15个月，珍藏级为24个月，特级年份级则为36个月。

值得注意的是，虽然很多人将新法规叫作“分级”，但它其实并不是像梅多克1855那样严格意义上的“分级制度”（Classification），而更偏向于一种更加细化的原产地命名保护制度。

上点年纪的里奥哈爱好者大概都会有一个很明显的感受：在过去，里奥哈风格是那样的明显，即使是盲品，也能让人一口认出；而现在，里奥哈变得越来越像新世界了，各个酒庄都在追求个性，千杯千面，在盲品中很难被猜到这是来自里奥哈的。

白葡萄酒同样风格突出，陈年后香气奔放，有明显的的坚果、蜂蜜、焦糖、威士忌等气味，氧化风味突出，余味非常持久。

白葡萄酒则更加跟国际接轨，以清爽风格居多，带有柑橘、蜜瓜和矿物香气，通常不会长时间桶陈，采收之后的下一年就会上市了。

从上文可以看出，里奥哈葡萄酒从风格到制度的新老交接原因是多方面的。

里奥哈的三个大区其实好像波尔多的左右岸，也是风格不同的，但是以往的法律却不允许生产者将葡萄所属的地区凸显出来。

许多酒评家都曾批评过老式里奥哈的酿酒方式，认为在橡木桶中的时间太长让酒中的新鲜果味消失不见，味道变得沉重；且大量使用美国橡木桶也掩盖了酒本身的味道。

市场在变，消费者口味也在变，年轻易饮、风格浓烈的葡萄酒如今大行其道，并且这类葡萄酒大多在发售之后就可以立即饮用。老式风格的里奥哈，即使品质依然优秀，在市场上也难免渐渐遭受冷落。

面对与这些新兴产区、风格的葡萄酒的竞争，里奥哈的生产商必须求变，使葡萄酒在保持优雅和陈年潜力的同时更加平易近人。

橡树河畔酒庄（LaRiojaAltaS.A.）是已经有一个多世纪历史的里奥哈老牌酒庄。

故事开始于1890年的7月10日，以DonAlfredoArdanza为首，5个志同道合的家族一起创立了橡树河畔酒庄，立志要生产出里奥哈顶级佳酿，酒庄生产的首款葡萄酒便以Researva1890命名。现今橡树河畔酒庄的旗舰酒款GranResearva890也是为了纪念这一历史事件。

1904年Ardanza将自己手中的另一同名酒庄并入橡树河畔酒庄，为了纪念这一事件，酒庄生产了Researva1904，它便是如今酒庄的另一旗舰酒款GranResearva904的前身。

橡树河畔酒庄一直坚持传统的酿酒理念，比如坚持使用美国橡木桶，并且所有橡木桶都是在自家酒庄里手工打造而成的。在葡萄品种方面，酒庄的酿酒师也坚持使用不同葡萄园、不同品种进行混酿。

最有代表性的是特级珍藏890，使用95%的丹魄，2%的马士罗（Mazuelo，佳丽酿在里奥哈地区的名字）和3%的格拉西亚诺混酿。上市之前要经过6年桶陈和6年瓶陈，远远超过一般GranResearva的要求。

兰泽酒庄（BodegaLanzaga）的创始人是大名鼎鼎的“公路酿酒师”德莫罗德瑞兹（TelmoRodriguez），里奥哈单一园运动的发起人之一。

1998年，德莫在位于里奥哈阿拉维萨的家族酒厂工作时，开始与其搭档巴勃罗·埃古兹扎（PabloEguzkiza）一起在朗谢戈镇（Lanciego）周边购买旧的葡萄园，这便是兰泽酒庄（BodegaLanzaga）的前身。

德莫非常推崇西班牙酒的潜力，他认为，比起酿酒师，葡萄酒的质量在本质上是由土地和种植者决定的。

整个酒庄都采用有机种植的方式，是里奥哈第二大有机认证庄园，产量少而精，最多的酒款也不会超过25万瓶，最少的酒款更是只生产180瓶。

兰泽酒庄的代表酒款：

Lanzaga是村镇级葡萄酒，使用的都是老藤葡萄，90%的丹魄加上10%的格拉西亚诺，后者给酒带来了一丝草本、甘草味，并且略微加强了葡萄酒的结构感。

碧塔斯单一园占地1.9公顷，这块地并非一次性购入的，而是在废旧的梯田上通过收购较小的邻近地块而慢慢组装而成。这片葡萄园共种了11个品种，许多葡萄藤都已经超过了80年，出产的葡萄酒更平衡，更复杂，也更加芬芳细致。

这款酒在旧橡木桶中发酵，之后仅在旧桶中熟成15个月。

自从2011首个年份，每一年碧塔斯的评分都居高不下，2015年份更是获得了罗伯特帕克100分。

新法规是里奥哈葡萄酒的复兴，是大势所趋，也是里奥哈当局的一次突破，在这个风土为王道的时代，新法规无疑能激励各个酒庄各显神通，生产出打着自己风土烙印的优质葡萄酒。

尤其是对于小型的、现代的年轻葡萄酒庄，新法规将他们的起跑线与老牌酒庄大幅拉近，让他们更容易进入到消费者的视野中。

在不久的将来，里奥哈或许也会成为一个像勃艮第那样百花齐放，酒庄个性迥异的产区。

新法规的通过看起来是一件喜大普奔的事，然而事实上前景是否真的如此美好呢？

一些业内人士认为目前看来新的原产地称号不难拿到，不少里奥哈中小型酒厂表示，如果太过容易的话，那么最终获利的依然会是那些已经成名的大酒厂。

此外，新法规规定

另一方面，

位于里奥哈阿拉维萨的酒庄RemirezdeGanuza的庄主JoséRamónUrtasun说：“我们尚不确定是否要将我们的单一园葡萄酒纳入单一园的分级，因为我们与230个小地块合作，想用来自这许多的不同地块的葡萄酿造葡萄酒，我们的理念一直以来更多是关于混酿而不是单一园葡萄酒。”

尽管越来越多的里奥哈酒庄开始寻求变革、改变酿酒方式，例如增加丹魄浸皮时间、缩短在橡木桶中熟成的时间、采用更高比例的法国桶等等，传统的酿酒方式也并非失去了市场，相比起优质的波尔多那样购买之后还要在家放几年才能开瓶，传统里奥哈这样买回来不需要在家里额外花时间瓶陈也是为消费者所喜爱的一大原因。

新法规固然有利于“单一园运动派”，但对于传统派坚持自我的酿酒方式是否会造成伤害？这一切，只能用时间来说明。

里奥哈因为历史原因，过去长年间难以改变，被旧世界其他国家甩下了一道沟壑。

但是现在，新一代的酿酒师已经觉醒，将过去里奥哈葡萄酒那些陈旧的缺陷转化成既根植于传统又摩登新潮的里奥哈新风格。

说是葡萄酒界的文艺复兴也不为过。

然而，在这样的革新浪潮中，还有一些依旧固执地坚持自我、坚持守旧的酒庄，仿佛在葡萄酒中凝固了时光，也是值得珍视的里奥哈瑰宝呀。