T型台 | 没有BV绿，BV又玩什么新花样？

Bottega Veneta

上一任创意总监Daniel Lee突然离开，

不少人好奇正处于上升期的BV将有何变化，

Bottega Veneta 2022秋冬系列给出了答案。

新任设计总监Matthieu Blazy首秀抛弃了很多Daniel Lee打造的BV形象，转而强调BV本身擅长的皮革元素、编织细节。在秀前采访上，Matthieu Blazy直接表示：他将着重发扬BV奢侈的的手工艺与工匠精神。

今年37岁的Blazy来自比利时，他的履历相当丰富。

他的学生时代曾在Nicolas Ghesquiere手中的Balenciaga实习，毕业后为Raf Simons工作，并是他的得意门生。

也难怪我们在秀场头排看到了Raf的身影。

2013年，主导参与了Maison Martin Margiela Artisanal高定系列的设计，后来加入Céline by Phoebe Philo团队，并在此与Daniel Lee结识。

我们能在本季清晰地看到他的设计有非常明朗的极简风格，也有出挑的廓形设计，还有一丝丝大胆的呈现。在这些经历的影响下，Blazy会给大家带来一个怎样的Bottega Veneta呢？他一口气用69套look给出答案。

极简下，皮革的纯粹

“Bottega Veneta本质是务实的。它是一家皮革制品公司，专门研究手袋，所以它的设计时常是关于出行的。从根本上说，这是一种运动中的设计，它的永恒性在于‘时尚不止是时尚’。”Matthieu Blazy如是解答他心中的BV。

所以他将BV回归纯粹——用编织皮革点缀最平凡的日装，在过去的基础上实现现在，唤起未来。

廓形下，安静的力量

翁贝托·博乔尼1913年创作的雕塑作品是Matthieu Blazy打造商务装的灵感来源。作品塑造了一个行进中的人形，虽然没有头、没有手，但连续性呈现出一种形态完整的感性审美。

服装是关于人物的故事，它由制作者和穿着者共同探索，交流下得到一种安静的力量——流动于性别之间的廓形，它们反复出现，并不断证实“已足够完美”。

利落挺括的版型也能与皮革相互交融，通过意大利工匠的传统工艺，皮革得到进一步升华。

手工艺下，张扬的魅力

不少人在这一季当中感受到Blazy在制作Martin Margiela Artisanal高定时候的激情，拼接刺绣裙是最好的答案。

这份激情也藏匿于羊绒与皮革之间。超高手工艺下打造的皮革廓形令人大呼不可思议，搭配色彩碰撞感极强的小号羊毛毛衣，是极富韵律的动感。

最为惊叹的技艺莫过于法兰绒和印花的组合，对色彩与图形的超强感知从图纸落实到了成衣之上，这一切都需要18世纪的织机才能完成。

回归质朴

Blazy崇尚最终由佩戴者决定如何演绎身上的服装并讲述自己的故事。简约的裙装设计、皮草外套无需设计师来定义，每个穿着者会赋予属于它新的意义。

如此一来，便定义了Bottega Veneta的服装表达：服装承载着情感投资，如此它才成为生命不可或缺之物。

编织鞋包

Bottega Veneta曾有“意大利爱马仕”之称，创始人Moltedo家族于1966年在意大利维琴察（Vicenza）设立总部Veneta工坊Moltedo，家族独家的皮革梭织法让品牌在20世纪70年代发光发热。

就这样，没有标签的Bottega Veneta凭借编织技艺耀眼到灼目，流行至今，纯手工制作的编织鞋包依然彰显着货真价实的奢华品质。

柔软包袋

想必大家对火了两三年的云朵包印象深刻吧？在2022秋冬秀场依然能看到一片柔软。

仿佛枕头一样的包袋为挺括的日装增添了些许可爱，各种尺寸的大小完美适配各种身形。

先锋鞋履

极具戏剧性的鞋履单品成为秀场上一抹独特的风景线。夸张的色彩与犀利的造型相辅相成，传递出张扬个性。

在一味强调“快节奏”的时尚圈，回归本心不外乎是逆流而上的选择。但，谁能定义时尚？答案也只有自己。

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